舌尖上的温情舌尖上的温情散文（优秀24篇）

优秀作文不仅在语言表达上有精彩之处，在文采和思想深度上也能够给人以启发和思索的余地。以下是一些优秀作文的精华，希望对大家的写作能够有所帮助和促进。

舌尖上的温情作文舌尖上的温情散文

前几天路过街上的小摊，在不远处我便闻到了一股烤板栗的香味，板栗的味道从烤箱里面溢出，依旧是那么熟悉、温馨。来到摊位前，我的眼睛直直地盯着摊位上烤好的板栗，金灿灿的，我不禁陷入了回忆的深渊。

从小我就非常喜欢吃板栗，那一粒粒深褐色的板栗给我留下了深刻的记忆。小时候家里穷，一年到头也没什么吃的，嘴馋的我就常常惦记着外婆家的板栗。舌尖上的板栗，在我的生命里留下了不可磨灭的印记！

又是一年秋季，正值这个周末有空，我去外婆家看望她老人家。一年四季，我也去不了外婆家几次，去看望她老人家的次数，屈指可数。一路上我还在脑海中想象着外婆家的场景，脑海中不禁浮现院子里的那株板栗树。那段美好光阴，是爱的见证。

来到外婆家门前，我打量了一眼，一段时间没来了，眼前的景象还是那么熟悉、温馨。我推开虚掩的门扉，走进院子，喊了一声，外婆连忙从屋里走出来。外婆看见我来了，非常高兴，脸上洋溢着灿烂的笑容，那么和蔼可亲。

一晃眼，我长大了，而那个极其疼爱我的外婆却老了，乌黑的头发染上了白霜，额头上留下无情岁月的痕迹。此刻的我，在时光洪流的面前，似乎无能为力。

外婆来到院子里迎接，连忙招呼我去正堂坐下，转身便去端来茶水、拿些瓜果。望着外婆的背影，不禁有些心酸，那一刻，我多想时光能够慢下来一点，再慢一点。

从小到大，在众多兄弟姐妹当中，我一直是外婆最疼爱的孩子。外婆去集市总是会带上我，小时候特别调皮，出门前我答应跟着外婆一起走去集市，可是走到中途我就说脚酸，走不动了。外婆见状，蹲下身来，欣然背着我去集市上。到了集市，外婆会问我有没有什么想吃的，或者是想买的。那个时候，我一味向外婆索取，不懂得这深沉的爱。

在我的脑海中浮现出有关于外婆的点滴情景，我不禁出神了，还是外婆端来瓜果把我思绪打断。回想起小时候的美好，不禁感慨时光飞逝，一转眼，已过去好多年。

在外婆端来的果盘里，还有板栗，我拿了一粒，剥开，细品，还是熟悉的味道。

我不禁来到院子里，打量着眼前的这株很大的板栗树，金秋时节，板栗树上挂满了板栗，一如当年。外婆家的板栗树有十几米高，枝繁叶茂，遮住了大半个院子。我小时候就常常站在板栗树下，看着着眼前这株板栗树，眸子里满是深情。板栗树上，悬挂着的不只是一个个板栗，还有我的期盼。

还记得小时候，到了秋天，一眼望去，外婆家的板栗树上缀满了带刺壳的板栗，藏在叶子下面。日子一天天过去，外婆家板栗树上的板栗也由青色变为暖黄色，在太阳的折射下，板栗树在闪烁着光芒。

童年时期的我总是迫不及待，看到板栗树上的板栗成熟了，按捺不住激动的心情。我会偷偷地拖着长竹竿来到板栗树下，用自己稚嫩的肩膀慢慢扛起长竹竿，靠近板栗树。看到结了好多板栗的地方就是胡乱打一通，可是树上的板栗没掉下来，倒是打落了不少的叶子，散落一地。眼看着树上的板栗没打中，我便调整好长竹竿，瞄准板栗，使劲一敲，刚还挂在树上的板栗应声而落。

听见板栗掉在地上的声音，我放下手中的长竹竿，跑到板栗落地的地方，拾起板栗。还没有完全成熟的板栗是包裹着的，外面有一层带刺的壳，等到板栗成熟，外面的壳会自动破开，板栗就会掉在地上。看到板栗落地，抑制不住心中激动的心情，捡起刚才打落的板栗，放置在一旁。毋庸置疑，紧接着我又是用自己瘦弱的臂膀艰难地挥动长竹竿，一次次敲打着树上的板栗。拿着长竹竿很费力气，我的手心没打一会儿就变红了，轻轻触碰一下，手心有些疼。

我和表弟把刚才打落的板栗堆放在一起，把板栗分开，有的板栗带刺的外壳有些破裂了，就不需要用石头敲开，穿上鞋子就可以把里面的板栗取出来了。看到板栗带刺的外壳裂开了，我就把板栗放好，板栗裂开的地方朝上，放在平整的地上，一只脚踩住地上的板栗，另外一只脚踩住另一边，一用力，带刺的壳就开了，用手取出里面的板栗即可。一般来说，一个带刺壳的板栗里面有两到三个饱满的板栗。板栗外壳的刺还是青色的，也没有裂开就需要用石头敲开，板栗带有点白色，还没有完全成熟。

板栗一个个从壳里面取出，我迫不及待地拿了一个板栗就往嘴里送，一咬，板栗开了，里面的板栗肉，黄里透白。我和表弟把刚才打的板栗平分，都把口袋装得满满的。

外婆看见靠在板栗树上的长竹竿，一切都明白了，准是我们这几个小家伙刚才打板栗了。不过外婆也没有过多责备，只是担心我们，怕没注意出什么意外，弄伤了自己。外婆看见我们这样，便把我们几个叫过来，外婆说是给我们再打点板栗，正好晚上给我们做板栗红烧肉吃。板栗红烧肉，那可是我去外婆家最喜欢吃的一道菜，也是外婆最拿手菜之一，这舌尖上的记忆，最为深刻。

外婆拿着手里的长竹竿，挑选着大的板栗，一敲，板栗就落下来了，比我轻松多了。外婆娴熟地把一个个板栗从带刺壳里面取出来，放在了盆里。看着盆里深褐色的板栗，心里满是欢喜，在脑海中不禁想象着外婆做的板栗红烧肉。

板栗红烧肉，这需要把一个个板栗剥开，用板栗肉来做红烧肉。这把板栗肉取出来可不容易，而且还要保证板栗肉完好无损，难度可大了。不过这些对于外婆来说，小菜一碟。外婆把板栗洗净，放在盆里，加入适量的盐，再用开水差不多浸没板栗，等上个十来分钟就可以了。眼见外婆拿来小刀，在浸泡好的板栗上面划出一个小口，一剥开，便是一个完整的板栗肉。

外婆把剥好的板栗肉放在盘子里备用，一颗颗板栗肉映着盘子的琉璃白，煞是好看。外婆把五花肉切块，用白糖腌制下。等到锅里温度升高，外婆倒入适量的油，先把板栗用温油稍炸，然后盛放在盘子里。紧接着油温升高，把五花肉放进去，稍微油炸后加入八角等其他作料，加适量盐，用水烹煮红烧肉。等到锅里面的红烧肉差不多要烂的时候，把先前的板栗肉放进去下锅同煮便可。

灶堂里的火焰，红通通的，可以清晰地听见锅里沸腾的声音。锅里溢出了板栗红烧肉的香味，扑面而来。五花肉的软烂，板栗肉的香酥，色香味俱全，板栗红烧肉，肉香而不腻。

我在院子里回忆着那些记忆，外婆此刻已经早早地就去准备午饭了，外婆知道我非常喜欢吃她做的板栗红烧肉。恰好现在自家的板栗树上结有板栗，特意给我做了板栗红烧肉。看着满桌子的菜，都是我爱吃的。看着我吃得很香，外婆露出了满意的笑容，将脸上的皱纹，抚平。

舌尖上的板栗，记忆犹新，那板栗肉的酥香，轻闭眼帘，便可闻到那久违的馨香。

板栗成熟的季节，是我最欢乐的时光，装饰着我的童年！秋风一吹，树上的板栗便纷纷落地，碰上夜晚有大风的话，第二条早上，板栗树下那一颗颗深褐色的板栗落了一地。调皮的我就和表弟一起跑出去，偷偷地找来一块空地，去拾些柴火，生起了小火，把随身带来的板栗投进去。我们不断添加柴火，那炽热的火焰摇曳，偶尔还能够听见火堆里板栗爆破的声音，强烈的情况下板栗还会从柴火里蹦出来。等火焰熄灭，我们从里面把板栗找出来，一个个都崩开了，露出了金黄色的板栗肉。烤的板栗特别香，现在回忆起来，这美好的时光，恍如昨日。

这些深藏在我心底的记忆被此刻唤醒，蛰伏的情愫穿过斑驳的岁月，在心头萦绕。板栗，满足我的味雷，在板栗的馨香里细细回味那时的美好。板栗的那抹暖黄，让我停下匆匆前行的脚步，忘记了外婆的呼唤，忘记了时光！

外婆在饭后和我聊了好久，提到了我很多小时候的事情，外婆的脸上总是带着笑容，那么亲切。在外婆的心中，那些往事就像是发生在昨天一样，历历在目。转眼间，我已经长大，外婆，却老了，头发白了。我看得出，外婆的眼睛不再那么炯炯有神，手上布满青筋，起了皱纹……我不敢直视外婆的眼睛，生怕我的一个不小心，便会让外婆发现我的心事。

黄昏时分，我向外婆道别，起身回家。一路上我泪眼婆婆，外婆一直是我心里牵挂的人，这个院子里有我最美好的回忆。

外婆老了，步履蹒跚，看着我心里不禁生生地疼。那舌尖上的板栗，浸染着眷眷温情。看到板栗，我就会情不自禁地想起外婆，那个疼爱我的外婆。那舌尖上的温情，那份来自外婆深沉的爱，值得我穷极一生去细细回味！

舌尖上的温情作文[]

“《一颗幽默的跳跳糖》到了，到了......姑姑你真好！”我迫不及待的捧着书翻看着，多么期待这本书的精彩故事啊。

拿着这本心爱的书，我每天中午、晚上都抱着她，爱不释手，“姑姑太好看了”，“怎么好看啊？”姑姑面带笑容地问我。“嘻嘻......嘻嘻，就是好看，晚上我说给你听哈”我调皮的做了个鬼脸，撒腿就跑了......

舌尖上的温情作文[]

“妈妈，过年怎么写?”“啪!”妈妈捡了一本书扔给我：“自己看，老舍的《老北京的春节》。”泡大蒜、买年货、贴对联、逛元宵，哦，我明白了，这就是过年!让我也来晒晒我家的年味。

“嗷――”怎么了?阿婆家杀猪啦!我又想看又害怕，大肥猪被杀猪佬从猪栏里拉出来，几个大人把它按在长凳上，大肥猪拼命地挣扎着、吼叫着，我吓得躲到里屋不敢出来。猪叫声渐渐低了，最后没了，我伸出头一看，已经泡到大桶里。杀猪佬三下五除二剃光了猪毛，白花花的大肥猪呀!我捂着鼻子跑开了，晚上就可以吃到香喷喷的红烧肉了。阿婆又把猪肉都用盐腌在缸里，等到二八二九就可以煮猪头肉吃啦!

过年的脚步不慌不忙，搞卫生啦，买新衣服啦，办年货啦，似乎很平淡，直到腊月二十三――炸油豆腐、做麦琪。油豆腐平时我不爱吃，但新鲜炸的味道可好吃啦!阿婆把新做好的豆腐切成很小的正方体，放进烧热的大油锅里，平静的油面翻起黄色的水花，不一会儿，白色的四方形豆腐就变成一个个圆滚滚的黄球。阿婆不时用大铲子翻动一下，小球们就在锅子里翻个不停。夹一个放进调料碗里，金黄香脆的皮就着辣椒酱油，可好吃啦!哪管它烫不烫嘴巴。

麦琪，具体怎么写我也不知道，只知道用面粉做的，里面调了鸡蛋黄酒辣椒酱。将面粉和成团碾成片，切成小菱形，中间剪一刀，将其中一头穿过去拉平，变成梭形。放在油锅里，哗啦啦，几分钟就变成金色的小梭子，又香又脆，既可以当零食，又可以下酒，深受大家的喜爱。

接下来的日子，大家又包了很多很多的饺子，为正月的早点夜宵做准备。我最期待的是煮猪头。猪头里的核头肉最香啦!我等啊等，等爸爸把猪头洗干净，等爷爷烧开了水，等到我的眼睛都眯成一条缝，终于听到爸爸说拆猪头喽!我的眼睛骨碌一下全睁开了，迫不及待撕下一块全精肉塞进嘴里，那个香啊!我吃了一块又一块，甚至拿起大骨头就啃，妈妈“咔嚓”拍下我的馋样。

终于到除夕啦!满桌的好菜我不想吃，绚烂的烟花我不感兴趣，你知道我最期待什么吗?对了，压岁钱!阿公阿婆有，舅舅有，爸爸妈妈有，叔叔有，舅公舅婆有，最大的当然是爷爷啦!拿着一大叠的红包，我乐得合不拢嘴。

新的一年开始啦!我们每天忙着这家拜年，那家吃饭。停下来的时候已经初八了。不过我知道，我们还有一个热闹的元宵，因为爸爸妈妈、叔叔及两位舅公都是正月生日，大家统一在元宵过集体生日，这将是我们过年最完美的结局!让我们一起期待吧!

舌尖上的温情作文[]

优秀作文推荐:看到这个题目，你一定会想是什么美食让我写出这个题目呢？那当然是我爱吃的可乐鸡翅了！

可乐鸡翅是一些大餐厅的“常客”。当然，可乐鸡翅也经常出现在我家的餐桌上。

妈妈中午说：“等一会儿，我做可乐鸡翅给你吃。”我高兴极了。妈妈告诉我，做可乐鸡翅要先把鸡翅用盐腌好。妈妈怕我不懂，叫我跟她进厨房。于是，我就跟着妈妈进厨房了。妈妈边做边说：“我们再下一些酱油在鸡翅上，用手把配料与鸡翅搅匀，放入锅内。用铲子翻炒几分钟后，放入一杯可乐，再用铲子把鸡翅和可乐不停翻炒。过了大约10分钟，等鸡翅变成橙黄色后，便可以上桌了。”

可乐鸡翅终于做好了。可妈妈说要等爸爸回来才能吃。于是，我就用我的鼻子闻了闻可乐鸡翅的香味。那时我的样子，真像一只在帮助警长找犯人的警犬。妈妈看到我这样子，无奈地说：“你这只馋猫，想吃你就吃一个吧！”我赶紧吃起来。哇！真好吃啊！一入口，可乐的味道已经布满了整个空腔；再咬一咬，鸡肉的鲜味喷薄而出，鸡肉白白嫩嫩，可乐酸酸甜甜，简直就是完美。

可乐鸡翅在我的舌尖上舞蹈，我也不介意。因为它太好吃了！

舌尖上的温情作文

“朱门酒肉臭，路有冻死骨”，这是诗圣杜甫的名句，它道出了社会的不公：在豪门贵族中，花霍过度，奢华成风，过多的酒肉因腐朽而发出臭味，但在路旁边仍有受冻挨饿而死的人。杜甫的这首诗严峻的批评了其时的社会。

你或许会觉得那是封建社会，公民饱尝压榨才形成的，可是在现代社会中仍存在这样的现象。

每天在全国上下的巨细饭馆以及餐厅中，过多的剩菜剩饭被倒进了垃圾桶，一天糟蹋的粮食便是一个家庭几年的口粮，可是，在某些贫困山区里，人们还在喝着能够数清米粒的稀粥度日。

你或许会说，这是由于国家没有重视到山区，等国家全面重视了，一切都会好的。但你何尝想过，当你糟蹋粮食时，你是否想到了那些啼饥号寒的人们。

据有关人士查询，一座大学里一周被倒掉的饭就相当于一亩地的产值；校园一年糟蹋的电满足一个普通家庭用58年，这些震撼人心的数字绝非虚拟，而是铁的事实。

回想一下，在炎炎酷日之下，农人伯伯面朝黄土，背朝天，用他们的汗水浇灌着麦禾的生长，而咱们站在这富贵的都市中，随心的糟蹋着，糟蹋着他人的汗水。

那咱们又是什么人呢？人人都是封建社会的漆黑，却未曾想到现代富贵背面的黑。

记住在一次春节晚会上，牛莉说过一句话：哪个城里人不是从乡村过来的，乡村人便是城里人的爸妈啊！

是啊！咱们在糟蹋什么？咱们在糟蹋农人伯伯的汗水，是他人的劳动成果；咱们糟蹋的是祖国的未来，祖国的期望啊！一个奢华成风的民族，注定会走向消亡。

“一粥一饭当思来之不易，半丝半缕恒念韧力为艰”咱们是时分觉醒了，节省从咱们自己身边的小事开端。

舌尖上的哈拉海散文

舌尖上的温情作文

你猜猜现在我在哪儿？我呀，正在去面积77·536平方米的味全品牌体验馆的路上。体验馆坐落于美丽的杭州市下沙经济技术开发区。我们小记者坐着大巴，一路上欢声笑语地来到了味全品牌体验馆。

那里的老师告诉我们，味全品牌体验馆在台湾已经成立60多年了，而且，全国各地的味全体验馆都有20条生产线。好厉害呀！接下来，我们又知道，原来牛奶中的三大明星是：酸奶，活性乳酸菌，无调整鲜奶。

终于，我们要乘“热气球”电梯去“天空”参观啦！太高兴喽！

到达“天空”，我好奇地望来望去，突然，一行字映入了我的眼帘：将奶液加热，杀死细菌。原来，牛奶挤出来是不能直接饮用的呀！我一下子羞红了脸。

活动结束了，我不可思议地想到：时间过得真快啊！以后好想当一个品尝师。谁让味全牛奶这么好喝呢！

舌尖上的温情作文

有一天我在家里呆着无聊，于是便叫上一个同学一起去逛街。那个同学说西施故里的臭豆腐不错，我们便相约去西施故里，品尝臭豆腐。

我们来到西施故里的油炸臭豆腐摊前。哇！这里的人头攒动挤得水泄不通。他们做的臭豆腐技术真娴熟！摊主把没炸过的臭豆腐穿成一串。把它放到沸腾的油锅中冒出阵阵香气，香气入鼻勾起一种想吃欲罢不能的感觉，真是口水快溜出来了。摊主把臭豆腐捞起来，沥干了上面的油，这时臭豆腐更诱人了被炸得金黄金黄的，上面还滴着油，在一股臭气底下你可以嗅到一股香气。摊主将臭豆腐涂上特质调料酱，甜中带咸，脆中带软，入口很有嚼劲，我喜欢这种重口味。

咸、辣、臭，这就是我对臭豆腐的评价。

舌尖上的爱情散文

舌尖上的味蕾散文

“舌尖上的中国”由中央牵头制作，历经数年的拍摄才完成，每一帧画面都是匠心独运，予观看完之后，感慨颇多。前思后想，追寻千般，仍然心中惆怅，无非念念难忘之情——乡愁，这种千丝万缕的感情，细腻而又强大，已经以一种种美食的形式锻造进了我们的血脉，难舍难分了。

灵与肉的碰撞，调料与环境的融合，天时与地利的携手，镌刻出一部部美轮美奂的美食颂歌，在滔滔历史长河中波光闪动，璨若明珠。它们中最多的，还是家常菜。对的，那些深深镌刻进所有人骨子里的.，并不是三月鲈鱼美、金丝血燕窝、中东鱼子酱之类的稀世珍品，心底里温暖的、呼唤的、带着温度的，永远定格在了家人做的饭菜上。

我外出之时，若肚子不服气，小家子般的拒绝接受异地的口味，我也无奈，只得清粥度日。每每夜晚来临，我想起的，回味的，怀念的，确是家里的饭菜。行程中的美食或许不少，行程中的风景或许不少，但那份心里的悸动却仍然留在了家中的饭菜上。游子思归心不灭。若非经历，倒是真的不知道游子的那份乡愁，全部寄托在的，是舌尖上的味道。

或许我们漂泊江海，或许我们四散分离，或许我们背井离乡，但是，那不忘的，永远是骨子里的记忆——关于食物的记忆！

红炉耀耀，烟火袅袅，锅灶边的身影，依稀模糊的背影在睡梦中浮现了无数次，空气都是甜蜜的味道，我知道，那是母亲在制作糖油粑粑。粘稠的红糖附着在金黄的油炸粑粑上，勾勒了一圈一圈的年轮，母亲给我做了一辈子的糖油粑粑，现在她老了，制作的次数越来越少，可是那味道却永远留在了我心里。在那个小小的火炉上，舅母制作过血浆莲花鸭，舅公制作过甜酒汤圆，伯父制作过辣椒炒肉，伯母制作过百合排骨。黝黑的灶台承载了太多的年岁，早已磨损不堪，但是，身在异乡，这份蛰伏已久的童年滋味却又翻涌起来，无止无休。

再后来，就是自家的滋味了。自己开灶做饭，自己研究食谱，自己将上一辈的滋味传承改善。身在异乡，我想起的是家人是否按时吃饭，饭菜是否可口，注没注意不能吃太饱。我想起的是早春给他们做的杜鹃花汤，立夏煮的薄荷茶，秋收做的糖醋排骨，冬至做的蛋卷腊肉。舌尖上的家常味，萦绕在我们的脑海，无法磨灭，无法忘记，即使我们远在天边，我们需要的，仍旧是一碗有温度的，投入了感情的家常菜。

年年月月的时间积累下来的中国家常滋味，撩动者一位位游子飘荡的乡愁，只需一口，那蹁跹的家的味道，便胜过人间无数，朋友，有时间，多和家人做些菜。

舌尖上的母爱抒情散文

土家酱香饼，又称土家香酱饼。这又是一种土家族餐饮中被人们赞誉为舌尖上的美味，说它美味，主要是它香中有香，甜中带绵，辣而不燥，外脆里软。此饼以香、甜、辣、脆为主要特点，它辣而不辛，咸香松脆。

在远古时，每逢丰收过节时才能吃得上，据我们当地上了一定岁数的人说：“此饼是清朝康熙年间，一位受洗后在武当山出家的法号为德福仁波切的僧人，他用多年自制的斋菜及多种药材和香料秘制而成”，凡上武当山的香客品尝后都回味无穷，赞不绝口，后来此技术不慎流传，几百年来以他独特的口感与风味传承于土乡人间，今天它掀开了面纱走出了大山，走进了都市，已成为都市生活不可多得的集色、香、味于一体的独特的香酱饼大众口味食品，在很短的时间内畅销热卖于全国大中小城市。

它尤其是我们家乡的一种特有的小吃。说它特有，主要是它的制作考究，堪称当地小吃一绝。

酱香饼是一种与千层饼外貌相似，但口感和味道有天壤之别的一种新饼，刚推出市场的时候，相当火爆，数十人排队等候成为一道城市的风景线。

如此火爆的.酱香饼，在制作时其工艺还是相当复杂的。它分为面料、馅料、辣椒油：

面料:高筋面粉二十斤、干酵母五十克、泡打粉六十五克、糖二两(一百克)、吉士粉半匙(国际计量一汤匙10ml)、水十二斤、色拉油四百克。

辣椒油:色拉油(适量)在没开的时候倒放辣椒粉(适量)中搅匀;。

制作饼表面油：色拉油三十斤,大葱五根,大蒜,姜各半斤(二百五十克),麻椒二十克,芹菜四两(四百克),花椒二十五克,大料二十克,桂皮三十克，当油开的时候把这些料倒入炸至无水份捞出既成。

制作过程：将面料倒入和面机和面，色拉油分二次倒入和匀；再面揪剂子每个一百三十五-一百五十克,擀皮抹一层满薄薄的馅,包起来擀成饼,在饼的上面抹上一层匀称的馅。在馅的上面在抹一层表面油；紧接着在饼的上面撒上一些芝麻(生)葱花；饧三至五分钟,放入烤箱,烤至表面金黄色即可。

说得更形象直观一点，就是将开水浇入面粉中，搅拌至水分消失，再倒入冷水搅拌成团，用手将面团揉光滑后盖保鲜膜醒30分钟；熟芝麻一汤匙放入保鲜袋，擀成芝麻粉；醒面的时候熬制酱料。锅中放油，油冷时将花椒、八角放入小火炸至变色并出香味，然后取出不用，只留油；放入一汤匙剁碎的郫县豆瓣，炒出红油；放入一汤匙甜面酱和一汤匙蒜蓉辣酱，炒出香味；加入半碗水，小火煮至沸腾，放入白糖、芝麻粉、孜然粉，搅拌均匀；保持小火煮，加入适量水淀粉勾芡；用勺子舀起可缓缓流下即可，太稠了不容易刷到饼上；醒好的面擀成一张大薄片；上面撒一层花椒面，倒上适量的油；然后拎起四个角到中心沾油，面皮上都沾到油即可；将薄面片横竖各切4刀，注意不要切断；然后一层层叠起，16叠好后成一个小方块，四周捏死；像包子一样捏成圆形，能擀的比较圆，也可以直接擀；将饼擀薄，要比平底锅大一些；平底锅中倒入油，要能覆盖锅底。烧热后放入饼坯，饼比较大，可以形成自然的褶皱；以小火慢慢烙至两面金黄，记得要盖盖子，否则会烙的干硬；刷上酱料，撒上葱花和芝麻即可关火。酱料比较咸，注意用量。

记得有一次，我和家人一共四人在外面办事。路上小孙孙喊肚子饿了，恰好街道对面的路边有卖土家酱香饼的，我们把车圈了一大圈才转过去停在路边，我拉开车门下车，前去买了四个土家酱香饼，大家立刻狼吞虎咽地吃了起来。我看着他们一个个吃得津津有味的样子，再闻着扑鼻的香气，口水都要流出来了，于是我大口大口地吃起来。

好香，真是人间美味呀！我发自肺腑地在心底大喊一声：实在是太好吃了！

土家酱香饼酱料是关键，正宗的土家酱香饼一共由30余种不同的调料配制而成，在制作酱料的过程中分量，时间先后都极为讲究。只有这样做出来的酱料才能使土家酱香饼更加奇妙。

舌尖上的温情作文[]

大西南绥江人的春天，不是眼睛先看到，而是舌尖先感受到。

立春过去半月，绥江大小山峦环抱的山坡沟洼，依旧静穆沉寂。远山墨?灰黑的背阴，残留几挂正在消融的冰凌，田野里空旷寂寥，没有一丝春暖迹痕，冬的严寒依然执拗。

春风一天天拂过，正月一完，连着十余天的朗照渐渐有了倦容，早春的薄阴悄悄然化了冻，若有若无洒落下牛毛细雨，向阳的山洼河滩热闹起来。三五成群的娃娃女人们，提着竹篮背着竹篓弯腰俯身，专心致志探首寻觅，欢声笑语余音回荡，那是采捡粑粑草的人们。孩子们一边采捡一边唱着儿歌：“粑粑草，做粑粑，粑粑做好哄娃娃......”粑粑草多生长在向阳坡洼，生长时间短又挑剔水分温度，因而每年采捡时间稍瞬即过。立春过后第二个月，刚脱去臃肿冬装的人们无不抓紧闲暇时刻，邀朋唤友带上工具干粮，齐齐奔向春意渐醇的河滩山坡。

经过一冬蓄养，早先干燥蜷曲、枯败萎靡的粑粑草，在春雨滋润下，似乎一夜间变的水灵嫩俏。鹅黄叶片随着气候逐日渐暖继而青翠，披着一身粉绒绒的纱缕，春风里摇摆。于暖洋洋的七色春光中，析出喜人光彩……不知什么时候“哒”的一声，蹦出一簇簇金色小花。这时候，是采捡的最好时机。女人们小心翼翼捡起一株放在手心，看着那颤巍巍的娇弱模样，不由心生怜爱。这略带泥土味的清香，让所嗅之人清幽绕鼻、心脑俱爽，尚未食用已然满心欢喜。

淘洗净的粑粑草，挤去汁水，置金沙石所制石舀里，捣成糊状加入糯米粉、米粉及糖，反复揉捏，成拳头大小球状，上笼蒸熟。食用时拍成圆饼入油锅，煎得两面焦脆，随风四溢的香味立时让人馋涎欲滴！而等候在旁、忍耐已久的娃娃们早已是，挤着吵着拥在油锅边，想要第一个得食。油亮焦脆的草粑粑，忍着烫轻轻咬开一口，一缕淡淡的清香随即在唇齿间弥散，甜脆中夹带糯软的口感不由人食欲大开，欲罢不能。每一次吃这草粑粑，哪一个不是吃得饱嗝连声，可眼睛的余光还停留在油锅里，在给其他人留着的那份上，上下溜梭。

除粑粑草外，春天的味道还蕴含在鲜嫩的土洋参里。

西南绥江的早春，举目眺望了无生机，尚残余铁一般的冷硬，但性急的娃娃和女人们，硬是从阳坡洼新绿萌动的斜坡上、树林中，未耕种的田地里，把春天搜寻了出来。一株株呈环状生长的土洋参，长圆形翠叶簇拥着纤细身子、顶端亮着四五星鲜红小果的主茎，在午时肆意铺洒的万道金线里，用它妖媚的艳丽，蛊惑采挖人的眼和心。于是，她们的脸因喜悦而显得红润，心情进而欢快。采挖的双手须臾，变蹁跹蝴蝶，于草丛中左右翻飞。

采回的土洋参，在开水里略焯三五秒，控干，搁菜油炝辣椒姜末，入蘑菇精和盐，即成一盘佳肴，鲜嫩辣爽。或做一锅刀削面，把洗净的土洋参下到锅里，成就一锅主食，色味俱佳。端一碗漂着土洋参的面片，不忙进口，任清香撩动诱惑、满腔生津之际，轻嚼面片再就汤……顿时，这纯粹干净的鲜味，让每一位食客迷醉，在大自然的无私馈赠里。

西南绥江的春天，每年此刻，跳跃在人们的舌尖！

舌尖上的美味肉糕散文

如果说云南不品一品过桥米线是一种遗憾，那么到无锡不尝一尝豆腐花也是一种遗憾。

在无锡的惠山古镇溜达一圈，来一碗美味又便宜的豆腐花，实在惬意。我走进一家店，要了一碗豆腐花，静静地等待着。

过了一会儿，我点的豆腐花便来了。顿时，一股香气扑鼻而来，直钻入我的鼻子，引得我胃里的馋虫蠢蠢欲动，让我垂涎三尺。我细细瞧了瞧，白色的豆腐染上了酱油的棕红色，配着黄褐色的榨菜，伴着黑色的紫菜，点缀着几颗绿油油的香菜和几个米黄色的虾米，真是五颜六色，让人食欲大增。

我迫不及待地抓起勺子，挖了一大口，塞进嘴里，猛地吞了下去，立即满嘴生香。我不禁不边吃边赞，毫无淑女形象可言。滑顺爽口的豆腐和着榨菜、紫菜、虾米的鲜香，还带了些香菜的香味，令人回味无穷。我又尝了一口，豆腐滑而嫩，入口即化，充满了酱油的咸香可口，鲜美无比，咸中微微带甜，还掺杂着些许辣味，咸甜搭配，是正宗的无锡人口味。我胃口大开，不一会儿便“消灭”了这碗豆腐花。我满意地咂咂嘴，那鲜香无比的味道还在我嘴中久久不消散。

怎么样，听了我的介绍，你一定“口水直流三千尺”了吧？那就来无锡品尝这美味的豆腐花吧！

舌尖上的年味散文

对于美味的食物，我们与生俱来都有一种不可言说的嗜好和无法抵御的诱惑。过年，是普天下炎黄子孙一场集体的狂欢典礼，是人们用一年的辛勤耕作换来得浓浓年味，也是一年中最惬意和最快活的时光。

瓜籽、花生和糖果，是我孩提时代对过年最期盼、最甜蜜的记忆和最具标志性的道具。当初的瓜籽、花生和糖果远没有现在品种丰盛，品牌多样，口味多元，包装考究，价格高昂。瓜籽和花生都是当地人私人作坊小批量炒制，流动销售，没有商标，没有包装，没有生产日期，价格自然也很便宜，大约四五毛钱一斤。那时候，有几分零花钱就可以买点瓜籽或花生解解馋，如今回想起来仍感觉是一段多么美好的时光。而且，在乡村的腊月和春节期间，小孩子走家串户，都能得到主人家赏赐的瓜籽、花生和糖果，让农耕文明沿袭的甜蜜和喜庆祖祖辈辈地传承和分享着。尽管，糖果只有普通的水果糖，没有现在的奶糖、花生糖、夹心糖等。往往，一颗糖有时要分几次享用，每次幸福地舔一舔，让甜味在唇齿间回味，然后用糖纸包起来以备下次再享用。等糖果完全在唇齿间融化后，还要拿起糖纸舔一舔，不让一丝一毫的甜味浪费……这些难忘的记忆，对现在的孩子来说，简直是不可思议的.事情，可事实上就曾经存在和发生在我们身边。

进入腊月后，家家户户辛辛苦苦养了快一年的生猪也该出栏了，大多会赶在腊月二十左右屠宰，留下猪头、猪蹄、猪肝、猪肺、猪心和小肠、大肠等自家过年用，大部分的猪肉都要拿到市场上去变卖换钱，来购置各类年货。杀猪当天，虽然眼睁睁看着自家的猪被活活宰杀，心里有些许的伤感，可想着一家老小就可以大快朵颐地饱餐一顿渴望已久的大餐，即时仅嗅到空气中弥漫的久闻的香喷喷的肉味，便会暂时忘记了杀猪那血腥、惊魂的一幕。

猪肉卖掉换了钱回来，除了买瓜籽、花生和糖果外，做父母的都会想方设法为我们准备过年的新衣，购置和操办过年所需的基本年货。由于当时农村每家的兄弟姐妹普遍较多，而且农作物产量普遍偏低，食物和食品供给处于供不应求的状态。左邻右舍两三家拿出平日省吃俭用积攒下来的些许黄豆，联合起来自己动手做豆腐，然后按黄豆比例重新分配豆腐数量，仅有的几斤豆腐一直要吃到正月十五前后。同时，家家户户都要赶在除夕之前，准备好过年吃的白面馒头、花馍，以及油炸蔬菜丸、红薯丸、年糕、豆腐等，这些都是只有在春节才能的享用的美味，也是我孩提时代的最爱。

腊月二十六、七，家家户户将里里外外的卫生彻底清扫一遍，以崭新的面貌迎接新年的到来。此时，所有过年的各项准备工作也都基本就绪，下来就是一家老少，团团圆圆，舒舒心心，快快乐乐地过年啰。除夕这一天，各家各户到处张灯结彩，门上贴上红对联和门神，屋檐下挂上红灯笼，家里的墙上贴上年画，格子窗子贴上窗花，床上换了洗涤干净的被褥……从里到外，窗明几净，亮亮堂堂，处处洋溢着辞旧迎新的喜气和热闹。一家老少其乐融融，围着桌子唠唠家常，诉说着过去一年的开心事和种种不如意，谈论着对新一年的美好憧憬和梦想，然后，乐滋滋地吃上一碗象征长长久久的肉臊子捞面，与过去的一年告别。晚上，小孩子与伙伴们拿着花炮四处乱串找乐趣。大人们则一边看电视，一边开始准备大年初一的主食——饺子，饺子里包上面额不等的硬币。据长辈说，谁吃到包有硬币的饺子越多，谁这一年的财运和福气就比较旺。结果很容易发生小孩子为了尽可能多地吃到硬币，而不惜用筷子将刚煮出来的饺子叉得体无完肤。看似普通的一顿饺子，却从此拉开了过年的帷幕。整个正月里，人们都沉醉于衣食无忧的单纯和快乐之中，尽享劳动创造的成果，沉醉于人间最普通的天伦之乐之中。

年味，来源于周围环境带给我们的节日氛围，食物带给我们的味觉刺激，亲情带给我们的精神愉悦的综合享受。只可惜，物质的丰富，文化的多元，通讯的便捷，不但没能让年味和亲情更浓，也没让人感到更幸福和满足，反而让传统的年味渐行渐远，只留下缺吃少穿的孩提时代，有关过年的一些美食、美味的点滴酸涩记忆萦绕心头，久久地挥之不去。这是现代人面临的世界观、人生观、价值观的一次抉择，是精神信仰遭遇物质诱惑的一次嬗变，更是一种传统文化与时代潮流的碰撞。

舌尖上的美味肉糕散文

说起童年时的美食，那可是三天三夜都讲不完，其中最让我难忘的是那碗妈妈做的凉面。

夏日，太阳照着大地，室外的温度已经达到38度左右，家里虽然开了空调凉快些，可我也丝毫不想吃热乎乎的饭菜。妈妈也表示同感，我脑洞大开，对妈妈说：“妈，我们不吃热的，吃一点冷的。家里有面，今晚我们做凉面吃，行吗？”妈妈听了，连连点头。

开始做凉面了，我站在厨房的一角，静静地望着忙碌的妈妈。只见妈妈先烧了一大锅水，抄起一把面条往锅里放，盖上锅盖。过了一会儿，锅里就传来“咕嘟咕嘟”的声音。妈妈掀起锅盖，一团白雾飘了出来。面条熟了，妈妈把面条捞起，放在一个装满冷水的大碗里冷却。在等面条冷却的时间里，妈妈又切了几片番茄，将黄瓜和萝卜切丝，放在碗里备用。20分钟过去了，妈妈把面条从冷水中捞出放进碗中，又倒了点酱油、醋、麻油，加些盐，再把刚刚切好的配菜摆上去，最后再撒上点白芝麻。哇，这配色，这香味，我迫不及待地拿起筷子，像饿虎一样吃起来，面条入口爽滑、咸香，简直是这夏日中的绝世美味！

我永远都忘不掉妈妈做的凉面，也忘不掉这炎炎夏日里的一碗清凉。

舌尖上的凤凰散文

从山野地粗咧咧的风中，我一路走来。城市到乡村，乡村到城市。我像一只风筝，那一根线牢牢地攥在娘的手中，无论我走的多远，飞的多高，都难以脱离那份飘着腊八粥香的民间。

也许，在地图上你只是偌大国土上的一个句点，辽南，我却要耗尽一生去爱你。

多少年前梦想成为一个城里人，张家祖祖辈辈皆是农民，到了我们这一代就发生了变化。弟弟大学毕业后首先把户口变成了某城某街道几号楼的居民。前不久，我也搬进了新楼。快节奏的城市生活，没了村庄里赶着老牛慢悠悠放牧耕田的闲适。日子和工作成了一碗素食面，简洁方便。总是脚不沾地的以奔跑的姿势活着，故乡的青山秀水还有美味佳肴只能压缩在母亲一次次送来的大包小裹中。

于是，在很多个周末，打点行装坐车返回老家，一头扎进母亲煎煎炒炒的氛围里不肯归去。

我们北部山区群岚叠叠，庄子里有人家养着绒山羊。多者几百头，少的也有几十头。这种羊体型不大，有爬山攀岩的本领，肉质细腻，因为食草又有攀山跃岭的本事，所以它的肉感极佳。绒山羊汤是辽南一带乃至东北三省极负盛名的特色小吃。

每一个来辽南观光旅游或者经商的外地客儿不喝上一大海碗羊汤，不大块大块地吃羊肉等于虚度此行。

就是辽南乡土人物逢年过节婚丧嫁娶时绒山羊汤都是宴席上必不可少的风景。

羊要选一头一岁大的，牙口不老也不嫩的杀了。在一铁锅沸腾的热水中烀熟了，但不能太烂，太烂了没嚼头。最好是不烂也不硬，这火候一定得掌握好，不是每个人能调理到位。偏在我家乡老街上，有一个叫“春暖”的羊汤馆，那里的厨师做的拿手，大凡在老街歇脚的外地人均会慕名而来，稳稳当当坐下，喝上一碗绒山羊汤。那汤是要放上香菜姜末味素还有醋。如果是冬天的节气，这里的生意格外火爆。农事暂时搁浅的父老乡亲一个个随着集口的当儿，笑吟吟地前来。

人未到，“春暖”羊汤馆的老板娘“一枝花”，就一脸阳光地迎了出来，大哥大姐叔伯姨姨，响当当地叫着，那温暖似三级小风刮来，你不喝都不行。心情舒畅了，喝一碗还想喝第二碗。不仅仅是羊汤的味道，更是当地的一份人文关怀。

这些年，城市逼进乡村，越来越多的高楼大厦拔地而起，土地在减少，封山育林的措施一出台，大部分绒山羊项目被砍掉了，没处放牧。原先老街有好几家羊汤馆，如今只剩下“春暖”一家，生意还算可以。

不过，到城里安家落户的年轻后生大喜那日必回老家大操大办，绒山羊是主打菜肴。就有东家将整头羊放在院子里支起的大铁锅里烀熟，喝汤。大冷的天，村里人最得意这一口。七老八少的围着大铁锅你舀一碗我舀一碗，哧流哧流喝，喝得浑身是汗，嘴角流油。那大块的骨头连带着肉你一块我一块啃着，没有了斯文。别说这下里巴人，就是城里那些穿着体面开着私家车来旅游的人碰到这场面也是撒了膀子地吃。

我回老家总要给父亲带些羊肉杂水羊血嘱咐母亲熬汤喝，我之前也喝羊汤，放点辣子，后来就有一回去姨夫家遇到他挥刀宰羊时那羊痛苦的哀鸣和求生的泪水，当姨夫不忍心杀它时，这只羊居然前腿跪地叩谢姨夫，那一瞬我发誓今生不再吃羊肉。不是我善良就能延续它的生命，而是起码我维护了良知的天秤不再倾斜。从那以后我拒绝吃羊肉，不管它有多么美味。

事实上母亲即是我的故乡，无论是精神还是肉体，不必用眼睛触摸，只要一踏进村庄的土地我就能在一朵花身上闻到母亲的乳香。

一年四季三百六十五天，母亲将岁月捻进馒头里，盛入菜肴中一一让我们品尝。

端午的粽子腊八的粥这些都是全国性的吃日，只是我故乡的杀年猪这一样就欢实了整个冬天。

男人打工的脚步一踏进回老家的门槛，家里的向阳花便张罗着将圈里的猪喂肥了。豆饼苞米什么的管够它吃，如伺候娃子一样精心。一天四遍喂着，夜里起来再支着手电筒给一瓢泡好的黄豆吃。这么着猪就肥壮起来，可这样逼近死亡的日子，猪也是有预感:不愿意吃食，眼睛呆呆地望着主人。女人呢？心情是微妙而又复杂的。千瓢水万瓢糠养大了猪，舍不得它挨那一刀，又巴巴着老亲旧邻远方的儿女飞回老巢吃上一顿猪肉。

有关杀猪的题材泛滥于网络的各大网站，我自己也写过两篇，一篇是小说，一篇是散文。而不同的地域有着不一样的吃法。有的地方将猪血扔掉了，杀猪那天不大块吃肉，只炒几样小菜喝喝酒。我们故乡灌血肠是杀猪那天的压轴菜。

这血肠的做法也是一个师傅一个铃。我在家做姑娘时，家里杀猪邀请的屠夫是我本家的侄子，他灌血肠先打十几个笨鸡蛋，调料和别的师傅差不多，不过这鸡蛋增加了血肠的亮度。熟了，从锅里捞出来放在案板上切，一片一片的'阳光下那血肠还闪着光泽，着实的惹你流口水。刚出锅呢，我本家的大侄子管我叫大姑姑的切一片就放嘴里吃，吧唧吧唧还有响，他这么一带动，吃客们都将筷子伸向了那盘血肠。一家一头三百到五百斤的猪的血肠一顿吃完，加上给亲戚们稍带点也就所剩无几。

苦了女人等七大姑八大姨都吃得饱嗝连天提溜着打包好的往屋外走，桌子上的饭菜凉了不说，杯盘狼藉。女人吃到嘴里的也就几块肉，到了我这一辈儿的女人，就没有步母亲的后尘，最后才上桌。吃饭时把肉啊菜的端到桌子上，几个帮衬的女人还有孩子坐在另一张桌子上，就开始吃吃喝喝。只是心疼着母亲，今年杀猪那晌母亲也是最后吃的饭，那肉血肠都没了热乎气。即使是吃，老还是安看那假牙怎么也不得劲儿。心就酸了，泪就不争气的流了。为母亲那代女人，更为自己平时没有好好地陪陪母亲。

来到城市，参加过几次文学方面的颁奖大会，宴席自然丰富，却怎么吃也吃不出家乡菜的味道。就愈发地眷恋母亲做的菜，哪怕是一盘凉拌白菜，萝卜丝儿也能吃出暖暖的亲情和乡情。

不管你多富有，也无论你身处多繁华，任何闹市以及灯红酒绿的地方都无法给我们留下深刻印象，只有故乡，故乡连那一缕炊烟都是美丽的，我们更迷恋的是这里的民风民情以及地地道道的特色菜，故乡一直驻扎在我们的舌尖上。

舌尖上的美味肉糕散文

还没进门，一股香气扑鼻而来，使劲地吸一口气，那香气直往鼻孔里钻，你看，每一个小汤包都小巧玲珑，长得矮矮的、胖胖的，成锥形坐在深深的笼子里。在那锥形顶端，有十几条褶子均匀分布，当中还有一个小而深的“洞”，好似一个个迷你小火山，即将爆发；又好似一个个倒着的陀螺，自由地旋转着……肥嘟嘟的小汤包，在笼子里，等待我筷子的光临呢！

拿起筷子，小心翼翼地夹起一个，嘿，这小家伙可真沉哩！举起它，对着灯光一照，仔细一看，哟！隐约可以看到肉馅呢；再摇一摇，还可以感受到肉汁慢慢地在晃动哩！

轻轻地夹起一个小汤包，慢慢地送到嘴边，温柔地在小汤包的外皮上，咬一小口，那浓郁的汤汁与鲜嫩的肉馅显露出来。轻轻地去吮吸包中的汤汁，每一滴都是那么的鲜美，而且油而不腻，咸中带甜，使舌头上的每个细胞都充满了活力，口腔里也溢满了香味，而那肉馅更是又嫩又香，富有弹性，嚼劲十足，入肚后，唇齿留香，真是应了那句“轻轻提，慢慢移，先开窗，后喝汤，才能品尝到小汤包的‘鲜味道’”。

舌尖上的味蕾散文

清晨醒来，习惯性的拿着手机翻阅，忽然看到榆林一个朋友在朋友圈分享着一碗冒着热气的羊杂碎，我瞬间垂涎欲滴，肚子也饥肠辘辘。看来这视频里的这碗羊杂碎不仅使我觉得是嘴巴的寂寞，更是肚子的需求。可惜我远在千里之外，是吃不上这正宗羊杂碎的。

每个城市都有独特的生活方式。一日之计在于晨，清晨的传统早餐就成为重中之重。都说广东人的一天是从一碗早茶开始，天津人的一天是从狗不理包子开始·······那么榆林人的一天就是从一碗热气腾腾的羊杂碎开始。一方水土养育一方人,榆林羊杂碎的气质和韵味已然深深植根于每个榆林人的血脉之中。我离开故乡榆林已经十多年了，但对故乡童年时的一切却记忆犹新。对于童年的记忆每个人都有不同的理解，但每个人心中总有种难以忘怀的深刻，在我最初的记忆中，那一碗热气腾腾的羊杂碎就是其中浓墨重彩的一笔。

小时候最喜欢的事情就是跟着大人去集市上赶集，不为别的，只为喝一碗一块钱的羊杂碎。每当走进羊杂碎店铺，看着老板将粉条、羊杂等原料按照工序放在锅里，一股特有的羊杂香味就从锅里飘出来。羊杂碎不仅味儿香，而且看相也好，晶莹的洋芋粉条浸在淡红的汤里，一条条褐色的羊血伴着金黄色的油炸土豆条，毛茸茸的毛肚搅和着棕褐色的羊肝，芫荽和葱花的嫩绿配着辣椒油的鲜红，真是让人看了就垂涎三尺。一会功夫老板就端过来，我来不及细细品尝，狼吞虎咽的几分钟功夫就吃完了。童年的时光总是太快，后来我离开了家乡，也就很难吃到正宗的榆林羊杂碎了。

现在我只要回到榆林，下车第一件事就是找一家杂碎店去喝一碗正宗的榆林羊杂碎。到了榆林最好找的店就是羊杂碎店，比在回民街找泡馍店都容易。相传，在元朝年间，成吉思汗徒征西夏，在榆林附近，粮草已经，无奈下，后勤人员把原来屠宰的羊的头、肝、肺等利用起来，用清水洗干净后，然后用刀剁成碎块，烩在一个大锅里放上盐。煮熟以后，因没有葱和调味品，有一个伙头军无意将野地里采来的野香菜洗净切碎放到锅里。这锅汤烩好，经军队里众将官、士卒品尝后，都称赞此汤味道堪称一绝，羊杂碎自此就诞生了。羊杂碎，其实贵在杂和碎，不杂不碎喝起来没滋没味。羊的头、蹄、血、肺、肝、心、肚、肠统统都要，少一样做出来都少味。然后用刀切成式样不同的片、块、丝、条，肚要切的`极细，心肝血肺要搭配匀称。杂碎入锅，文火熬烩，再加粉条、土豆条香菜等佐料，才可以做出正宗的榆林羊杂碎。

每当看见羊杂碎，我嘴巴就格外的寂寞，肚子就极其的需要。对于大多数榆林人来说，羊杂碎是一种情怀，是一种灵魂的燃料、更是生活的延续。在天寒地冻的时节，睡在窑洞里榆林人，心中早已埋下一颗念想的种子，第二天一早来上一碗滚滚的羊杂碎，会觉得整个世界都在变得更美好。一碗热气腾腾的羊杂碎，我舌尖上的味蕾，包含着榆林这座历史文化名城的市井气息和数年的传承延续。

舌尖上的凤凰散文

一月葱，二月韭。昨夜一场春雨，菜园里那块韭菜像涂了一层明油，绿莹莹，水嫩嫩的招人喜爱。“夜雨剪春韭”，此情正应了杜甫的诗句。

我喜欢吃韭菜，对“春菜第一美食”的春韭更是情有独钟。早春的韭菜，经过了霜雪的洗礼，叶不宽，身不肥，根部紫红，凝重碧绿，醇香馥郁。无论是焯水凉拌，还是炒鸡蛋、包饺子、烙盒子、做春卷，都香味怡人，可口爽心！

小时候，家里虽然清贫，但母亲把日子过得有滋有味。虽说“养猪为过年，养鸡为的零花钱”，但整个春天，坛子里还封着过年时母亲腌制的腊肉，篮子里有母亲攒下的鸡蛋。这些平日里舍不得吃的东西，外婆和舅舅来时就会动用。所以每隔一段时间，我就会提醒母亲“外婆好久没来了”。母亲总笑着摸摸我的头，让我去把外婆接来。

外婆来了，母亲让我到园子里割些韭菜择好。母亲从坛子里取一块腊肉，切丁剁碎，在油锅里一炝，和韭菜一起拌馅。母亲擀好饺子皮，我和外婆一起包饺子。外婆老掉牙的故事并不吸引人，倒是腊肉和韭菜散发的浓香，刺激着我的味蕾，搅动了我肚子里的馋虫。

外婆往灶膛里添柴，母亲在灶台上忙活，我眼巴巴地盯着锅里。饺子从锅底浮起，在开水里翻腾，我的心也跟着跳跃。

一碗热气腾腾的水饺，馋得人口水直流。一口咬下半个饺子，满嘴流油，清香四溢，真爽!外婆怜惜地看着我，从她碗里夹几个饺子给我。外婆说她吃不完，让我帮着吃。我吃得头上冒汗，小肚子胀鼓鼓的，打着饱嗝玩去了。

妻也爱吃韭菜。母亲过世后，我和妻在学校的空地上翻了一块菜地，也种上了韭菜。课余时间，在菜地里活动活动筋骨。菜地绿意盈盈，心中便有些小小的满足。

“一畦春雨足，翠发剪还生。”春暖花开的时候，韭菜剪了又长。这时韭菜成了我们餐桌上的一道常菜。

妻最拿手的是韭菜炒鸡蛋。初春的早韭，农家的土鸡蛋，炒出的鸡蛋黄亮亮的，韭菜绿生生的，看着都嘴馋。入口鲜美，蛋香韭香，浓郁绵长。

韭菜鸡蛋粑，也是妻常做的一道菜。将洗净的韭菜切成寸长，撒点盐，调好鸡蛋，就可以下锅了。韭菜鸡蛋在油锅里滋滋作响，不多时，一盘黄中泛绿的鸡蛋粑，香气扑鼻，让人胃口大开。

妻做得最精致的.要数韭菜春卷。新鲜的韭菜和粉条剁碎做馅，调上五香粉、盐、香油。擀一整块薄面皮，将韭菜粉条馅均匀摊上，由里向外，卷成蛇状。入锅一蒸，整个厨房溢满韭菜的清香。出锅的春卷切成段，整齐地码在洁净的盘中，浇上蒜泥酱醋，色鲜味美，回味无穷！

韭菜多时，妻找几个瓶子腌制起来。喝粥的时候，一碟咸韭菜，也别有一番风味。

踩着晨露，沐着春风。镰刀贴着泥土，轻轻一割，手中一把沾着水珠的春韭，散发出阵阵清香。“夜雨剪春韭，新炊间黄粱。”穿越时空，与诗人“一举累十觞”，醉在韭香中，该是何等的美事啊！

（二）三月三，地菜煮鸡蛋。

“老公，今天回家，带一把地菜回来，明天是三月三，我要地菜煮鸡蛋！”习惯记阳历的我，若不是老婆的电话，根本不知道今天是阴历几月初几，更不会想起地菜煮鸡蛋的事。

提起地菜，对于农村长大的我来说格外亲切。小时候，生活条件艰苦，除了过年过节，很难吃到肉。平常的日子，能吃上鸡蛋，就算“开荤”了。

那时，我总盼着家里来客。因为客人来了，母亲就会想法子弄几碗好菜，我也可以跟着沾光。

春暖花开的时候，外婆常来走动。老远看见外婆小脚莲步移来，我便飞快地跑过去迎着。外婆的手帕里，总能变戏法似的翻出几颗糖果或者小点心。

若是外婆来得突然，家里没准备什么好菜，母亲就让我去挑地菜。那时候房前屋后、田间地头长满野菜，用不了多长时间，我就能挑到一小篓地菜。母亲把地菜择好洗净，就到灶膛上忙去了。我依着外婆，听那些老掉牙的故事。

不一会功夫，母亲从厨房端出几碗菜。炒地菜、地菜蛋饺、地菜春卷、地菜鸡蛋汤——简直是一桌地菜宴！

当然，我也很盼“三月三”。因为这天母亲就会用地菜煮鸡蛋我们吃。按母亲的说法，三月三，吃了地菜煮鸡蛋，头不痛，腿不酸。

三月三这天，母亲早早地从地里挑回一大把带花的地菜，洗干净后煮上十几个鸡蛋，待我们吃早饭时端上桌子。我不喜欢吃鸡蛋白，专挑蛋黄吃。母亲说她爱吃蛋白，我不喜欢的鸡蛋白都“孝敬”母亲了，而母亲不爱吃的蛋黄，自然由我代劳。

父亲过世后，我们家的生活一下子艰难起来。为了供我读书，母亲把鸡蛋都攒下来卖钱，凑我的学费，就连三月三都舍不得煮鸡蛋，我也渐渐忘记了“三月三地菜煮鸡蛋”的习俗了。

女儿三岁那年春天，我们一家三口到学校后面的山丘上放风筝，妻看见几个妇女满地里寻地菜。听说三月三吃了地菜煮的鸡蛋一年就不会犯头痛病。妻一下子来精神了，拉着我四处找地菜。回家后，妻又买了红枣、鸡蛋，和洗干净的地菜一起加盐、姜煮好。揭开锅盖，一股清香溢出，馋得人口水直流！

妻将一碗鸡蛋端到桌上。望着清汤绿水里的鸡蛋，女儿好奇地瞪大眼睛。妻高兴地剥开一枚鸡蛋给女儿吃，女儿刚吃了一口，就赶紧吐了出来。原来，女儿讨厌生姜的味道。我试着剥掉蛋白，让女儿尝尝蛋黄。女儿小心翼翼地尝了一口，满意地吃了起来。我让她把蛋白给我吃，她嘟着小嘴问：“爸爸喜欢吃蛋白？”

我说:“对呀，女儿喜欢吃蛋黄，爸爸喜欢吃蛋白，我们是黄金搭档！”

女儿咯咯的笑声，甜到了我的心底。

从此以后，每年三月初三，妻总会做一碗地菜煮鸡蛋。

去年三月三，妻还不适应女儿离开我们去读大学的日子，心像被掏空了似的，一下子没有着落，整天提不起精神，自然也忘了三月三地菜煮鸡蛋的事情。

见妻这样，我想法哄她出门。周末放假的时候，我拉她去学跳舞。几周下来妻学会了几个广场舞，渐渐喜欢上这种既可以锻炼身体，又可以与人交流的健身方式。

原以为孩子不在家，妻肯定不会再在三月三煮鸡蛋了，没想到她又记这事了。

按照妻的要求，我扯了一把地菜回家。煮鸡蛋的时候，我悄悄问妻：“孩子不在家，还煮鸡蛋做什么？”

“我们健康了，女儿在外读书才能安心啊！”妻回过头来对我说。提起女儿，妻一脸牵挂，“你给女儿打个电话，让她到街上买几个地菜煮的鸡蛋吃吧！”

按照妻的吩咐，我拨通了女儿的手机。我想，作为爱的传承，三月三，地菜煮鸡蛋的习俗，不能让孩子忘了！

舌尖上的凤凰散文

河套平原位于位于北纬37度线以北，广义指贺兰山以东、吕梁山以西、阴山以南、长城以北之地。黄河在此先沿着贺兰山向北流，再由阴山阻挡向东，后沿着吕梁山向南，形成“几”字马蹄形的大弯曲，称为河套。

一个五线小城市，巴彦（yan四声）淖（nao四声）尔市，居于其核心位置。

一年四季，美食云集。一方水土养一方人，这里的人以农业为主，勤勤恳恳地耕耘，大地也回赠他们丰富的'食材。

靠山吃山，靠水吃水。这里临着黄河，每到初春，开河鱼便是人们守候的美味。

开河鱼，冰封一冬，安而不动，净化五脏，排解体表，储存营养，肝糖转化，养尊处优，肉质鲜嫩无比，纯净无污，这种变化增加了鱼肉质的鲜美和纯净，使鱼的风味表现出前所未有的新鲜，故有“开河鲤鱼赛人参”之说。

吃鱼讲究一个字，鲜。

凌晨的时候，就有渔民在黄河上捕鱼。如何保证到达市场上的鱼是鲜活的，这是一个很大的挑战。为了保持鱼的鲜活，渔民们不仅用黄河水运输，还增加制氧机。早上7点，到达当地早市，开始新鲜售卖。大鱼肥美，小鱼鲜嫩，各家主妇会根据各家饮食爱好挑选。

生活在河套平原的人们，对于吃鱼，各家有各法，你要问谁家的鱼最好吃？他肯定会回答，我家的鱼最好吃。

来自大自然的新鲜食材，无需复杂加工，无需诸多调味，简单柴火铁锅侉炖，鱼肉鲜嫩，鱼汤鲜香，有滋有味。吃鱼吃到七分饱，喝点儿鱼汤刚刚好。

当我们品味到这鲜美开河鱼时，是否应该感谢那些越冬挨寒的捕鱼者们，是否应该感谢辛勤忙碌在厨房里的家人，是否更应该感谢这些通过劳动和智慧成就餐桌美味人们。

舌尖上的年味散文

前言：下午，老妹在哀嚎她明天要开学的事情，于是出门买了好几包辣条回来，说要吃个够，因为她是要走回大山的孩子。于是顺着辣条，我脑洞大开。

很有意思的是，在那段奴隶揭竿，武将操戈，谋士鼓舌，君王伏血的青铜岁月里，一碗肉汤往往会改变历史的走向。马克思老先生说“中华民族是个早熟的民族。”他不知道的是，中华民族的早熟并不是因为地理环境，而是源于食物的芬芳。在散发着食物温热的中国历史中漫步，会惊异地发现一个真正一统天下，贯穿全国的存在：辣条。

诸君不妨坐下，听我盘点那些与熊孩子小学生相伴而寸步不离的辣条。

最常出现的，叫“红烧牛筋”，算是豹子头林冲的级别。那是一种鲜明，浓郁的辣。另一种叫“大中原”的也辣，但它质地极软，吞咽的极快。因此得以留存的还有香味，非要到一定程度，才会觉得辣味翻滚涌动如潮。两者之间的关系大抵如川菜和湘菜，尽管都以辛香鲜辣著称，但大中原带着湘菜的重油浇头，红烧牛筋则偏向于川菜的饱满生动。所以我见过不少边吃牛筋边跳脚的小学生，却极少见干干净净吃完大中原嘴角没油光闪烁的熊孩子。

牛筋极韧，故难以嚼咽。当它入口，被津液层层包裹，每一次齿唇的接触都会晕开一圈有形的辣意。鲜红色的，氲着麻香的汁水滑过喉管，连带着相邻的气管一起，沦陷于一种近乎战栗的震撼中。这是味觉与嗅觉的感官盛宴。廉价却足够实惠的血潮澎湃。唯有这样的血潮澎湃，才能真切的意识到生命的跃动，欢欣与无比激昂的潜在活力。

于是我把大中原比作口感绵柔醇厚，后劲汹涌翻腾的黄酒，而将牛筋视作原浆的二锅头，如火的炙热席卷而过，烧唇烧齿烧舌烧心烧肺，一路烧将下去，一路醉意弥漫。而那些借酒消愁，大白度日的迁人骚客，和街头成群分食辣条的少年，从骨子里是一样的：酒不醉人人自醉。

比起它们诗人般的写意，香菇丝多出了几分“罢百尊儒”的霸道王气。佐料的调配包装的渲染，使它呈现出近乎黯淡和血红的色泽，杂乱的短根，则有如思绪的触角，使人联想到博尔赫斯的《荒原》。仿佛是无名英雄的前赴后继。牺牲的血雨浸透梦想的旗帜。

它所带来的，是一种很绵长悠久的辣。从口中一点一滴的蒸腾，到饱和后缓慢而势不可挡的凝结，每一步都踏实而有力。这样的辣，有煌煌君临天下之意，堂堂正正统领世间。

摆脱了极微触嗅的层进式推衍，香菇丝在厚重之余多了一份灵动。每一根都容纳了由盛转衰，再由衰复兴的过程。织田信长在桶狭间血月里吟出“人生五十年”，那份极尽绚烂而又转瞬即逝的'华美，在香菇丝上得以长驻。每一次咀嚼由是成为永恒的轮回，是辣意的千回百转，是味蕾的兴尽悲来；是口水的肆意流动，是心灵的跌宕复环。在其中领悟到的，是个体生命的凌波横塘，是集体意志的暮雪千山。

吃下去的只是辣条，但却有拥抱世界的错觉。在并不刺骨的辣里，透过琐屑庸常的纷繁复杂，贴近革命般的昂扬悲慷。

卫龙，有一种宗教般的朦胧。

它的辣会让人觉得极为古典，近似于儒家理想人格的俗世化，内涵明确而外沿模糊的君子风范，难以接近。它是辣条，却又不像辣条，而是以士大夫柔静外表下的淡雅风骨，在国际全球化的风景中踽踽独行。

他有不同的包装，有不同的风格。但无论是寻常街头五角一包的“小学生必备款”，还是走出国门38美元一袋的“高档奢华款”，在黑色外壳与红色食料的交织中某股禁穆的精神凝聚不散。吐纳的内息如此从容不迫，蕴藏的内核又是如此凌然威凛，既出即成圭果。

如果香菇丝是王者，那么卫龙就是宗教。目光越过了一城一池的逼仄国界，径自转向孕育无限的远方。如同在君士坦丁游荡的教徒，即使不被待见，却依然用十字的神秘追觅宗教的灵光。在冥冥的旷远中，在杳不可知的狂野里，卫龙用原教旨般的坚韧不拔，使辣条的格局更为开阔，迈出远销海外的第一步。

或许平凡到淡漠，哪怕普通到卑微，当它踏上征途，就注定会有殉道者，以狂信徒的姿态相随。

肯定还有更多我没有提到的，但那以无关紧要。重要的是，该如何发掘辣条背后的内涵。它们可以从哲学的角度剖析，在道，佛，儒的模型中找到各自的归属；也可以理解成功用，信念，信仰的不同境界。当然，我更愿意划分成过去，当下，未来的类别。当红烧牛筋守着传统的风味，当香菇丝将即刻的享受做到极致，当卫龙眺望未知的将来，辣条承载的就以蜕变一个民族的期盼。宛若青萍之末的风，纤弱却包容着无限可能。

一碗羊肉汤决定的历史，是历史本身的黑色幽默，但也在提醒我们一个民族的脆弱。也许陷入了过度阐释的悖论，可我依旧坚信，在辣条的背后折射着古老国度的基因。让它茁壮成长吧，借此从舌尖寻觅一条波澜壮阔的星河，璀璨如星辰，照亮前路。

献上老妹在一旁像只老鼠，在解决几包辣条图。

舌尖上的凤凰散文

我的家乡——张家港市凤凰镇，虽然不如湘西凤凰有名，但与湘西的凤凰一样，古朴、美好。悠久的历史，蕴育了深厚的美食文化。

二月二，凤凰乡间人人都要吃“撑腰糕”。为什么要吃“撑腰糕”？老人们说，二月二，天气暖和了，意味着农民们又要开始新一年的辛苦劳作了。吃了糕，把腰撑得直直的，就有力气劳动了。这天，家家都要忙碌地在土灶上蒸糕，按照各自的喜好，有纯白糕、黄糖糕、赤豆糕等等。讲究些的人家就做“西施糕”：糯米粉先要用细密的筛子筛过，放入糖，用水调和成干糊状，然后放锅上蒸熟，捣粘，再中间放进豆沙，面上铺上红绿果脯丝，再蒸一次，熟后切成菱形块状。传说范蠡辞别越王勾践，与西施一起，在河阳山下以牧读为业，教习乡人做糕点，因为做出的糕晶莹光亮，配上红红绿绿的果脯丝，与粉面桃腮的西施极为相似，所以乡人们称这糕为“西施糕”。“西施糕”糯软、韧滑，水乡人的精巧灵动在“西施糕”中展现得淋漓尽致。

立夏那天，母亲总会一大早送来一碗草头面衣。面衣是家乡人最常吃的一种面食。但草头面衣只有在立夏的这天才端上餐桌。草头也是家乡常见的一种蔬菜。草头与面粉相遇，草头的清香便在油煎的过程中得于充分发挥。母亲送来的时候，那面衣上的油星还在闪闪发亮。老人们说，立夏这天吃了草头面衣，就不会“忌夏”了。这天，香气充溢在空气中，暖暖亲情，就在这香香的面衣里。

麦收时节，正是做酱的时候。把新麦磨成的面粉拌匀，切块，煮熟，放在自制的“藤条”里让它们自然发霉。到一定时候，取出霉糕，开始下酱。一天又一天，淡黄色的酱汁在烈日的灼烤下逐渐变成了深褐色。酱熟了。夏天瓜儿丰富，生瓜、黄瓜、香瓜甚至西瓜皮都可做成酱瓜。爽脆香甜的酱瓜，是夏季最清爽的佐粥小菜。酱还可做成酱炖肉、酱炖毛豆。酱香、肉香、豆香，把一个个平常的日子渲染得鲜香四溢。

绵软、爽滑的蒸团，让六月廿四的乡村笼在腾腾的雾气中。这天，亲戚们总要汇聚到事先定好的某一家，一起动手做蒸团。天蒙蒙亮，这家的主人便早早地起身，把预先浸好的米淘净，在石磨上悠悠地磨。磨好的米浆灌入棉布袋子，搁空在木桶上，用重物压上，等米浆里的水份慢慢渗干，便可以开始做团子了。大家分工协作，切肉、烫菜、和米粉、椿豆子。用石磨磨出的米粉软糯柔韧，做出的团子特别滑爽，小巧精致地排在蒸笼里。欢声笑语中，亲情也在层层团捏中越来越紧密。团子排满了几大蒸笼，便放在地锅上隔水旺火清蒸。因为是清蒸，高温锁住了肉汁天然的鲜，咬上一口，浓浓的汤汁流过舌尖，回味无穷。那豆沙，因为是纯手工石臼捣制，有着一种最质朴的豆香。

夏末初秋，乡间的芦稷是最美丽的植物。它们一根根隔着相同的间距，在地边站成一排或几排，高挑挺拔，亭亭玉立，青翠欲滴的叶片，仿佛水袖一般，在风中阿娜轻舞。穗儿“秀”了，便是最甜的'时候。这时挥镰砍下，那芦稷汁便是最清爽甘甜的纯天然饮料。朋友、邻居来串门的时候，主人家就会拿出芦稷来招待。这时，大家一边撕皮、吮吸，一边聊着家常里短，那淳朴的乡情，也随芦稷汁一起浓浓地滋润着人们的味蕾。

在四季中芳香了每一天生活的，要数凤凰豆腐了。纯手工制作，已有数百年历史的凤凰豆腐，是凤凰人的最爱。一块小小的凤凰豆腐，要经过浸泡、打浆、煮浆、点卤等七个步骤。烧制正宗的凤凰豆腐，除了用凤凰豆腐作原材料，还要用凤凰桃园鸡的鸡汤配上十几种作料长时间的熬煮。一碗凤凰豆腐，让多少人淹没在这醇香的乡愁里。

年年岁岁，凤凰人，将他们对生活的感恩和聪慧融进美食中，象山歌一样，世代传承。

舌尖上的凤凰散文

乡村的冬夜是一首粗犷、豪放的宋词，呼啸的北风漫卷飞舞的雪花，凄厉的寒气浸淫着村庄的角角落落，天地间昏黄黯淡，低矮的房舍抖抖瑟瑟地站立在冰天雪地间，做着春天的美梦。

筑一座泥炉，烧三五段木炭，温一壶陈年老酒，捧读一两卷古书，那是乡村冬夜的极致。然若非文人墨客，这种宁静致远的雅趣是断断享受不到的。不过，独自享受的乐趣还是有的。仍是那座泥炉，还是那三五段木炭，随手找一两块地瓜，或一小捧黄豆，再或一小把玉米粒，那香喷喷诱人的味道立马就氤氲于整座房间。狂风也好，大雪也好，寒气逼人也好，都抵不过这种撩人的香味。在乡村，冬夜烤地瓜、爆玉米花或黄豆，你要是从未享受过，那真是一段缺憾的人生经历。

一袭柔媚的春风飘过，自是冬去春来。草长莺飞，桃红柳绿，大地一派生机盎然。溪头的荠菜花，用清水洗净，热水一过，生拌凉调，或做成精巧别致花样繁多的水饺，味道清新爽口，真是人间的一道美味佳肴。在北方，一场春雨，各种野菜星星点点地从苏醒的泥土中钻出来，灰灰菜，纯菜，苦苦菜，鱼腥草……这些菜啊，对于吃腻了鱼肉的都市人来说，简直就是人间仙品。萌动不久的柳芽，刚刚吐须的毛毛虫，都可以堂而皇之地走上大众餐桌。其实啊，乡村的春天，春天的乡村，就是一道清新可口的菜蔬。

转眼麦苗飘香已过，再后来打包出穗灌浆。悄悄走近麦田，摘三五支麦穗，躲到僻静无人处，双手轻轻一搓，吹掉麦壳，那沁人心脾的清香立马让你陶也醉也。别忘了注意四周，吃新麦，品香甜，只宜“偷”摘“偷”吃，否则，那乐趣情调定会大打折扣。

暑气一到，三五场大雨骤降，乡村的池塘就会满满荡荡，这正是鱼肥蟹黄的时节。随便走出家门，去池塘边，水渠旁，甚或田地里，都可以捕捉到各种类型的鱼儿。草鱼啊，青鱼啊，鲫鱼啊，鲶鱼啊，鲤鱼啊，泥鳅啊，大蟹啊……应有尽有，大点儿的带回家，小一些的尽可放生。这时候的鱼味道鲜美，最好的吃法并不需要太多的工序，洗净，放入水中，加些常用的佐料即可，吃得就是那个鲜啊！其实，吃鱼的味道远不在“吃”，而在于捉的整个过程。看看清水渠内一群儿鱼朝你靠近，屏住呼吸，双手捏紧网绳，待到全部进入，猛提网绳，七八条几乎同样大小的鱼儿尽在网中，狂跳的心全是与生俱来的惊喜。

在北国的乡村，夏天的美味远不止这些，各种瓜类更是让你魂不守舍。甜瓜，菜瓜，西瓜，黄瓜，白瓜……还有更多不知名的瓜……你只需走到田间地头，向瓜棚里的老汉说上三言两语，就可以亲手摘上一只瓜。比如说西瓜吧，急切地打开，红瓤晃眼，清凉四溢，香甜浓烈。这时啊，说实话，再不吃就真有点对不住自己。看瓜的老汉看到你垂涎欲滴的模样，定会翘起大拇指，笑哈哈把种瓜的酸甜苦辣如数家珍般向你细细道来。北方的瓜，雨水少，阳光足，味道甜美十足，这是南方的瓜所无法比拟的。乡村的夏季，是蛙鸣蝉噪的时节，也是一道永远也品咂不完的.美肴。

秋天是成熟的季节，最具风味的瓜果儿纷纷走进农家小园。金黄金黄的玉米成熟了，成块成块的地瓜从泥土里翻出，麻麻点点的花生一串儿一串儿的排放在田间，红艳艳的沉甸甸的高梁穗儿在风中摇曳，饱满丰硕的豆荚儿在夕阳的照耀下闪着不定的光彩，瓜果飘香：这真是一个令人心醉的时节。在僻远的田地间做一个土炉，从不知谁家的庄稼地间摘一把豆，偷两块地瓜，抱回三两穗玉米，收拢一些干柴，几个小朋友围在一起，边看小人书边有滋有味吃这些刚刚出炉的香脆爽口的收获，四十岁以上的有些乡村经历的中年人大都有过类似的回忆。乡村的秋天，其实啊，就是一种遥远的梦幻，那些酸酸甜甜的回忆中总要与美味相牵相连。

舌尖上的凤凰散文

人这一生会碰到各种各样的石头――我之所以用“碰”字，而不用“遇”字，是特指会发出声响，会疼的那种。

碰石头的人最后都会变成一块石头，不同的人会变成不同的石头。

有些石头很特别，比如体具九窍、能化神猿的石头;比如满身荒言、惹人流泪的石头。它们有时躲进故纸里，斑驳、恍惚;有时悬在人心中，孤单、沉重。碰到这样的石头，要么会心碎，要么会悟空。更多的时候，它们的化身会走上人们的舌尖，做为一种谈资，获得自己另一种存在的理由。

假如有天我变成一块石头，我不愿意承载太多，不然，万一悬在某个人的心中，会让人受不了，太疼。

化石入心，最好化成一团轻松，偶尔在她的心湖的东隅晃动，提醒她：人生微疼。

我更不愿意成为一种话题，在别人的舌尖折腾。我只希望有人万一想起我，便得一时之沉默，什么话都不想说。

而有一块石头，因受过高人的点拨，以更殊胜的形式走上了人们的舌尖。它在舌尖停留时，人们总是陶醉得什么都顾不上说，当它从舌尖跌落心底时，又会激起一些平时不会说、不想说、不敢说的话来。

而且，碰到这样的石头会发出一种清脆的声响：咕咚。

这块石头原本安坐在朱山上。

朱山很小，就像是太行的尾尖。以至于卑微得都不好意思跟别人介绍自己的履历。即使有人叫它猪山，它也默认了。

安坐在朱山上的这块石头，起初和朱山一样寂寞，不起眼。不知什么时候被人刻上了十五个大字：“赵廿二年八月丙寅群臣上酬此石北。”

这种刻画，道家认为是一种破坏，儒家认为是一种启蒙，而我只当是一次注定的机缘适逢。

不管怎样，从此，这块石头也就改变了自己的运命。

看起来，这是为赵王祝寿的一次纪念。眼见那宴会也散了，眼见那寿者也亡了。只留下一块刻下文字的石头，寂寞着，疼着。

直到道光年间，它被一位好事的知府发现，后经正名，有了一个雅号――“朱山石刻”。之后，这块石头就再也不得安生。

这位赵王究竟是战国之武灵?是汉朝之刘遂?是后赵之石虎?学者们各持己见，莫衷一是。其实只有这块石头最清楚，最记得那时候刻骨的.疼。

它成了文物，成了被保护的对象。在朱山上，被一个砖混的亭子看守着――顺便说一句，这是我见过的最丑的建筑。

它寂寞了那么多年，突然受到众人热捧，这究竟是不是它想要的?

与如今窥探它心事的一道道好奇的目光相比，也许它更想念那一丝丝清澈的星光，还有风。

我只能叹息。

幸好带有酒。

叹出息，饮入酒，生命的临时收支也算维持了一种平衡。

酒是“朱山石刻酒”，和身边这块石头有着不解之缘，或者说两者原本为一，只是以不同形态的人间示现。而它以怎样的形式示现，则取决于我们的心境。

我和朋友们就站在这块“朱山石刻”旁，品尝着“朱山石刻酒”，也体味着自己和那石头难以止息的寂寞和疼。

酒，醇厚中带着一点凛冽，郁郁中藏着一股杀气，在我的舌尖上润侵着、攻伐着，让我想起了战国――不是西汉，西汉太过儒雅;不是后赵，后赵太过残暴。

于是，不必词汇演变上的推敲，也不用书法流传上的考究，我仅用舌尖的感觉就已经任性的断定此“朱山石刻”乃战国时所留。

和我持同样看法的还有那位高人――身高比我还低一公分的高人，他就是“朱山石刻酒”的创始人，吕志江。

当我想变成一块石头的时候，他却把一块石头炼化成了一壶老酒。

还是少一些笔墨用在他身上，免得他抢了那块石头和我的风头。不过，无法省略且必须要说的是，正是在他的点拨下，那石头才能以坛为茧，在封闭和黑暗中冥思、酝酿，易筋洗髓，脱胎换骨，化成引福禄的醴泉，生出散暗香的翅膀，重新走上人们的舌尖，润侵、攻伐，不再深究那些过往，不再执着那些是非，然后和喉咙碰出“咕咚”的一声脆响，再顺着一根热肠去抚慰心的疼和寂寞，也去刻画新的寂寞和疼。直到把心刻画成一个纷扰战国、一个太虚幻境、一个西牛贺州。